Майже невідома історія костюмованого історичного портрета обростає деталями в дослідженні Марлен Шнайдер.
У 1671 році паризькі глядачі пошаліли на прем'єрі опери Робера Камбера «Помона», в основу якої лягла історія з «Метаморфоз» Овідія про звабу Помони, богині плодів і достатку, богом пір року Вертумн. Перша справжня французька опера, пастораль «Помона» викликала до життя новий різновид портретного жанру - зображення знатних дам, одягнених як Помона, або чоловіків і жінок, одягнених як міфічні коханці - не важливо, що насправді вони могли бути братом і сестрою. А через півстоліття головна героїня опери-балету Андре кардиналів Детуша «Стихії» (+1721) - приваблива цнотлива дівчина Емілі - породила мало не манію створення портретів в образі непорочної діви, весталки, на чому спеціалізувалися художники начебто Жан-Марка Натье. І якщо в XVII столітті на портрет в образі Помони могла претендувати тільки дама з вищого придворного кола, то до початку XVIII століття дрібна аристократія і навіть буржуазія вже щосили замовляли зображення своїх дружин, дочок і коханок у вигляді Помони, Венери, Геби, Амфітрити та.
Це лише пара з багатьох епізодів, представлених в захоплюючій книзі Марлен Шнайдер про костюмованому історичному портреті. Цьому «гібридному жанру» в живописі не приділялося належної уваги в основному руслі історії мистецтва, незважаючи на те що в ньому працювали такі видатні художники, як П'єр Миньяр і Франсуа де Труа, і з ним було пов'язано безліч явищ - від маскарадів, опер-балетів.
Ще цікавий факт: на подібному портреті підтримувалося тонке рівновагу між модними в ту епоху зачісками, важливими для портретної схожості, і історичними костюмами і характерними деталями. Художник і теоретик мистецтва XVII століття Роже де Піль бачив перевага в тому, що позують обходилися без сучасної їм одягу (мода змінювалася так швидко, що «портрети сприймалися б смішно через шість років після їх створення»). Цей жанр також давав дамам можливість виглядати більш сексуально, ніж на звичайних парадних портретах: навіть принцесам крові в образі мавок були дозволені глибоке декольте і оголені ноги. Сьогодні ці портрети в історичних костюмах залучають саме тому, що закладені в них анахронізм і чуттєвість виявилися дуже сучасні. Дідони і Флори в високих пудрених зачісках не так вже сильно відрізняються від зображення актриси Дженніфер Лоуренс в стилі рококо на обкладинці журналу Vogue 2017 року, виконаного художником Джоном Карріна.
Основні розділи книги присвячені французької Королівської академії, королівського двору, соціальній обстановці і критиці. З неї ми дізнаємося, як художники використовували жанр костюмного історичного портрета в своїх цілях. Будучи гібридом, він давав можливість демонструвати майстерність у жанрі історичного живопису - самому звеличення жанрі академії. Наприклад, в двох прийнятих академією творах - П'єра Бургіньона «Анна-Марія-Луїза Орлеанська, герцогиня Монпансьє, в образі Мінерви» (1 672) та Ніколя Юда «Геракл пише портрет великого принца Конде» (1673), перевантажених оголеними м'язистими тілами і античними рельєфами.
Окремі твори в рівній мірі служили інтересам і моделі, і автора, пише theartnewspaper. Наприклад, велика картина Франсуа де Труа «Бенкет Дідони і Енея" Лише присвячені дізналися б в цих античних фігурах реальних персон з блискучого кола знаті, літературного бомонду і художників; і потрібно уважно розглянути картину, щоб помітити характерні прикмети часу - пудрені волосся або модних декоративних собачок (на задньому плані - автопортрет художника: він єдиний, хто дивиться прямо на глядача). Узаконений син Людовика XIV і його коханки мадам де Монтеспан, герцог Менський використовував цю картину, щоб демонструвати здатність бути покровителем мистецтва в королівських масштабах: двір у Со славився урочистостями і уявленнями. Автор же картини, Франсуа де Труа, всіляко посилався на неї, щоб підкреслити свій придворний статус.
Нікола Фуше. «Портрет дами в образі Помони». близько 1700. Фото: The Museum of Fine Arts, Budapest До початку XVIII століття костюми і кілька аксесуарів з майстерні художника могли перетворити в Гебу або наяд будь-яку жінку, особливо в стандартних замовних зображеннях невеликого формату. В епоху Просвітництва портрет в історичному костюмі упав жертвою тієї ж критики, що і стиль рококо. Лафон де Сент-Йенн ополчився проти необачне поводження з міфологічними текстами і поставив художникам в провину відсутність схожості з-за їх відвертою лестощів моделям.
У пору розквіту публічних виставок (після 1737 в Парижі регулярно проводилися салони академії) подібні твори стали вважатися грішать проти гарного смаку; деякі навіть попереджали, що вони небезпечні для образотворчого мистецтва. Подібні дрібниці, втім, не хвилювали англійців, і книга закінчується на бадьорить ноті: Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо і Джордж Ромні зберігали цей жанр живим до кінця XVIII століття, плідно перетворюючи в богинь герцогинь і дебютанток від Ноттінгемшира до Неаполя.